기행문

中國 紀行

塗丁  權相浩

1. 출발

1.1. 1995년 12월 30일 토요일, 한 해가 저물고 한 달이 다 가고 한 주일이 끝나 가는 때에 중국을 7박 8일간 방문하게 되니, 중국식으로 과장하여 말하자면 실로 '2년에 걸친 대장정'이요, 한국식으로 소박하게 말하자면 '유종의 미'와 '새로운 시작'이다.

1.2. 새벽 6시에 일어나 입을 것과 간식으로 먹을 것을 준비하고 30분에 집을 나섰다. 영하 8도의 제법 쌀쌀한 날씨였다. 지하철을 타고 시청역에 도착, 다시 공항버스를 타고 8시에 김포 국제공항 2호 청사에 도착했다. 공항버스 안에서 우리 부부의 대화를 듣고 상해에 보낼 서류를 부탁하는 분이 있었다. 귀가 보배로구나. 국내에서 송출인이 가장 많다는 온누리여행사에서 가방을 하나씩 나누어주고 이어 출국 수속을 밟았다. 여행사 가이드는 20대 후반의 최윤근씨다. 9시 40분발의 아시아나 항공, 中國民港의 服務員이 타고 있어서 사연을 물은 즉 두 회사가 서로 교류하고 있다고 말했다. 중국에서는 스튜어디스, 웨이터, 웨이트리스, 보이 등을 모두 ‘服務員[푸우웬]’이라고 부른다. 비행기는 구름을 박차고 나가 지상 9천여 미터 상공, 바깥 공기 온도는 영하 40여 도, 항속은 시속 800여 킬로미터, 항로는 남으로 제주도 상공을 거쳐 남서쪽으로 상해를 향하여 방향을 돌렸다. 2시간도 채 지나지도 않아서 이미 상해 도착의 기내 방송이 있었다. 창공에서 내려다 본 상해 주변은 드넓은 평야에 물길이 이리저리 나 있고, 비슷한 모양의 회색 이층집만이 듬성듬성 눈에 띄고, 산이 보이지 않으니 나무가 적고, 논밭은 많되 겨울이라 사람 또한 보이지 않았다. 중국의 시차에 따라 시계를 한 시간 늦추니 우선은 한 시간을 번 샘이다. 태양을 따라 줄곧 서쪽으로 날아간다면 시간을 멈출 수도 있을 것을.

2. 上海

2.1. 상해 虹橋空港(홍교공항)에 착륙했다. 홍교란 무지개다리란 뜻인데, 공항 이름 한번 잘 지었구나. 공항 앞에는 또 虹橋大酒店(홍교대주점), 곧 홍교호텔이 있었다. 여기가 중국 땅이구나. 인구 1200만 명의 대도시 상해. 공항에서 대기 중인 관광버스를 타니 현지 가이드의 인사가 있고, 버스는 상해 시내를 향하여 달리고 있었다. 간판의 모필 글씨는 한자의 복잡한 획을 줄이거나 생략하여 사용하고 있는 簡字體(간자체)로 쓰지 않고 주로 行書로 어찌나 멋들어지게 썼는지 메모지에 볼펜으로나마 臨書(임서)하기에 여념이 없다. 여기가 중국이구나. 여기가 서예의 본고장이구나. 간판 글씨에 넋을 잃고 있는 순간 버스는 어느덧 식당에 당도했다.

식당에 들어서는 순간 우선 눈에 띄는 것은 벽에 두루 걸린 書畵 작품이다. 朱熹(주희)의 勸學文을 비롯한 수십 품의 글씨와 그림이 손님을 반가이 맞이하고 있었다. 중국에서의 첫 식사는 칭기즈칸 요리였다. 출발에 앞서 3일간 열심히 복습한 중국어 실력을 발휘해 볼 깜냥으로 만나는 중국인마다 인사를 나누고, 먹어 보지 못한 요리들의 이름을 물어 보았다. 식당 아가씨의 안내로 평소에 맛보기 힘든 양고기[羊肉,양러우], 사슴고기[鹿肉,루러우]에 집중했다. 서비스를 잘 받고 나서는 선물로 가지고 온 모나미 볼펜을 그때마다 하나씩 주었다. 이것저것 먹고 싶은 것을 골라서 주방에 갖다 주면, 방패를 뒤집어 놓은 듯한 넓은 철판에 부어 순식간에 볶는다. 다 익은 음식을 주걱으로 날려서 단번에 접시에 담는 모습이 일품이다. 중국인이 경영하는 식당은 어딜 가나, 이빨이 빠지지 않은 그릇은 찾기 힘들고, 재래종 과일은 맛보기 쉬웠다. 예상대로 기름기가 많아 먹기가 그리 쉽지는 않았지만 여행의 참맛이란 서로 말이 다른 사람들과 마주하고, 또 그들의 경이로운 의식주와 접하는 데에서 오는 것이 아니던가.

입을 즐겁게 했으니, 다음 코스는 분명 눈요기 공장 견학이었다. 국가 경영의 옥, 비취 공장이라지만 폐허 직전의 시골 국민학교 건물 같았다. 우리가 점심을 먹은 곳도 사실 이 공장의 직원식당이었다. 수천만 원 호가하는 화려한 보석장식품들, 나에겐 그리 관심거리가 못된다. 차 한 잔 마시고 먼저 밖으로 나왔다. 거리엔 어디나 자전거 물결, 인도와 차도의 구분이 분명하지 않고, 횡단보도에는 사람을 위한 신호등이 없어서 대충 차량의 흐름을 보고 건너면 그만이다.

2.2. 첫 방문지는 상해 大韓民國臨時政府(1926～1932) 유적지이다. 식민지 시절의 우리 민족의 애환의 단면을 보니, 가슴이 미어지는 듯. 중국인들도 남의 일처럼 생각하고 지내다가 돈벌이 직장이 마련되었으니 신경을 쓰는 듯하다. 김구 선생의 흉상 앞에서 기념 촬영을 하고 집무실과 침실을 둘러보고 나왔다. 기념품 판매는 기금으로 사용한다 하여, 동양화 물감인 棒彩(봉채) 한 통을 중국 돈 40원에 샀다. 첫 쇼핑이다. 중국 돈을 흔히 人民幣(인민폐), 곧 ‘런민삐’라고 한다. 인민폐 40원은 한국 돈으로 약 4000원에 해당된다. 물건을 살 때 가격표에 동그라미 두 개만 붙이면 한국 돈으로 가격을 짐작할 수 있으니까 이해하기 쉽다.

白凡 金九 선생의 친필인 ‘良心建國’과 ‘獨立精神’의 두 현판을 통하여 선조들의 애국정신과 독립 투쟁의 의지를 엿볼 수 있고, 石吾 이동녕 선생의 친필 ‘光明’은 그대로 우리 민족의 광명을 예언이라도 하듯이 빛을 발하고 있었다. 그리고 臥室에는 島山 安昌浩 선생의 ‘愛己愛他’와 安重根 의사의 ‘第一江山’도 우리의 발걸음을 붙잡았다. 퇴색해 버린 몇 장의 사진에서 그 당시 나라 형편의 어려움을 충분히 짐작할 수 있었다.

2.3. 복잡한 상해의 찬란한 진주인 豫園(예원)을 향하여 차는 달렸다. 예원은 명나라 후기 1559년～1577년에 걸쳐 지어진 거금 400여 년의 역사를 가진 정원으로 중국 중요 문화재이다. 산이라곤 볼 수 없는 상해 땅에다 동산을 만들고 그 속에 태허 지방의 돌을 옮겨와 돌산을 만들었다. 시멘트가 없어서 찹쌀과 진흙 및 쌀뜨물을 섞어서 본드를 만들고 그것으로 돌을 붙여 12미터의 돌산을 만들었다고 한다. 만들던 당시에는 상해에서 가장 높은 산이었다나? 이곳 예원이 명대에는 한 개인의 화원이었다 한다. 동산 안에는 點春堂(점춘당), 大假山(대가산), 원대에 만들어졌다는 거대한 鐵獅子(철사자), 玉玲瓏(옥령롱), 인조 돌산 위에 덩그렇게 지어진 유쾌한 놀이를 위한 快樓(쾌루), 內園靜觀大廳(내원정관대청), 옛날의 놀이 무대였던 古戱臺(고희대), 等亭臺, 樓閣, 假山, 池塘, 추녀가 하늘 쪽으로 치솟아 비를 몰아내는 卷雨樓(권우루), 헤엄치는 물고기를 감상하기 위하여 지은 정자인 魚樂榭(어락사), 물 위에 지어진 九獅軒(구사헌) 등 30여 곳에 고대 건축물이 있다. 이곳은 明, 淸 兩代의 남방 건축 예술의 풍격을 살필 수 있는 귀중한 문화재이다. 중국 사람들의 예술 감각과 자연을 다루는 지혜의 결정체를 보는 듯하였다.

점춘당은 1853년 태평천국의난 때에 상해 북부군 지휘소로서 역사적으로도 중요한 장소이다. 점춘당 안에 점춘당이란 커다란 행서 현판이 있고, 그 밑에는 시원한 신선도, 그 좌우에는 五言 행서 對聯(대련) 작품이 호위하고 있고, 또 그 양편에 열두 폭의 족자가 그림과 글씨가 번갈아 가며 드리워져 있다. 일일이 감상할 시간이 없어 사진만 찍고 나서야 하는 아쉬움. 이백이 술에 취한 모습의 그림인 李白醉酒圖(이백취주도), 郭沫若(곽말약)의 친필. 정자의 창문과 의자의 정교한 조각, 강시가 따라오지 못하게 호수 위에 구불구불하게 만들어 놓은 九曲橋(구곡교), 호수 한가운데의 湖心亭(호심정), 三穗堂(삼수당)은 현판 위에 靈臺經(영대경), 城市山 등의 두 개의 현판을 더 걸고도 천정은 높기만 하였다. 여지없이 용을 흉내낸 담인 龍墻(용장). 그 용의 꼬리 부분을 대숲이 덮고 있어서 보기에는 마치 한 마리 거대한 용이 예원의 우물에 살다가 대숲을 뚫고 승천하는 모양이었다. 이상하게도 용의 발가락이 모두 셋 또는 네 개였다. 알고보니 황제가 되고픈 미련을 벗지 못한 어느 신하가 낙향하여 지은 동산이라고 하는데, 황제의 용은 발가락이 다섯이므로 똑같이 할 수는 없었다 했다. 황제에 대한 예의일까 아니면 황제가 되고 싶은 야망에서 일까?

2.4. 다음 관광 코스는 상해의 북서쪽에 위치한 玉佛寺. 패션 거리를 지난다. 마네킹은 많았다. 어느 곳에서도 어울리지 않던 20대의 미니스커트 가이드가 여기에서는 어울렸다. 어드덧 차는 옥불사에 도착하였다. 미얀마에서 들여온 옥으로 만든 최대의 부처가 있다고 하여, 옥불사라 칭하였다고 한다. 사찰에 들어서자 향이 허공을 진동하고 많은 신도들이 절하기에 여념이 없으며, 법당 주위에는 온통 만장으로 휘감겨져 있어서 사연을 물은 즉 상해에서도 이름난 이곳 주지 스님이 열반하셨다는 소식이다. 법당 앞에는 ‘沈痛 眞禪 大和尙 圓寂(침통 진선 대화상 원적)’이란 조문이 커다란 붓글씨로 씌어져 있는데 마치 먹물이 뚝뚝 떨어지는 듯 하였다. 진선 큰스님께서 열반하심을 침통해 한다는 뜻이렷다. 大雄寶殿(대웅보전) 기둥에는 ‘佛道崇虛(불도숭허)’, ‘法壽無量(법수무량)’등의 현판 글씨가 돋보였다. 들어가서 옥돌로 조각한 아름답고도 자상한 옥돌부처를 보았다. 예술성도 뛰어나거니와 이 지구라는 땅 속에 저렇게 아름다운 돌이 숨겨져 있다는 사실이 믿어지지 않았다.

2.5. 다음 방문은 상해에서 가장 古色蒼然한 거리 外灘(외탄)과 黃浦公園(황포공원). 외탄 길가엔 근대사에 있어서 중국에 영향을 끼쳤던 많은 서구 열강 및 일제가 지어 놓은 다양한 건축 양식의 건물들이 즐비하여 중국 속에 중국이 아닌 곳이 바로 여기 외탄이로구나. 석양과 함께 어우러져 큰 배가 뒤척이는 황포강의 정경. 이 강언덕에서 일출시에 우슈와 산책을 즐기며 상해 사람들의 하루가 시작되겠구나 싶었다. 강 건너 浦東 항구가 보이고, 거기엔 아령 모양의 세계 最高의 텔레비전 탑이 상승감 있는 몇몇 빌딩들과 함께 거의 완공 단계에 있었다. 높이가 460미터라던가.

2.6. 상해 외탄 구경을 마치고 상해역에 도착하여 남은 시간은 우의상점에 들러 중국 공산품을 둘러보았다. 듣던 대로 중국에서는 일차산업의 상품 외에는 구매욕을 당길 만한 것이 없었다. 외제는 주로 일제였는데 그래도 사는 사람이 있는 가 보다. 빈부차가 심하다 하던데 돈 많은 사람이 사겠지.

3. 蘇州

3.1. 저녁에는 7시 50분 상해역 출발 소주 행 기차를 탔다. 차 속에서 일본인 여행객과 자리를 같이하여 대화를 나누었다. 78세의 일본 할머니의 여행 건강을 생각하니 돌아가신 어머님이 안타까웠다. 35세의 젊은이 구리다 산고[栗田三五]는 마이니찌 신문 여행사 소속 가이드였다. 그는 연중 30일 정도는 중국에서 몇 달은 유럽에서 보낸다고 했다. 지금 이 시간에 서울이 아닌 상해를 누비고 소주를 향하여 외국인들과 더불어 기차 속에서 대화를 나누며 가고 있다는 사실이 믿어지지 않았다. 진작 좀 해외 구경 시켜 줄 걸. 하지만 형편이 여의치 않았으니 어쩌리. 소주 호텔에 체크인하고 휴식을 취했다. 호텔 안뜰의 분수는 손님을 환영하느라 시간 가는 줄도 모르고 계속 뿜어대고 있었다. 욕탕 물이 뿌연 것을 보니 물은 많되 좋은 물이 적음을 알 수 있었다. 錦繡江山 우리 국토에 대한 고마움 마음을 다시금 실감했다. 보존에 더욱 마음 써야지.

3.2. 12월 31일. 1995년의 마지막 날이다. 87만의 인구를 가진 비교적 작은 도시 소주, 빼어난 아름다운 江南, 곧 양쯔강의 남쪽의 유명한 성 소주, 정성들인 우아한 정원이 많아 천하의 문인묵객들의 사랑을 독차지한 소주. 육로와 수로가 발달되었고, 연중 온화한 기후. 과거 왕조 시대에 높은 벼슬아치나 돈 많은 사람들이 정년 퇴임 후나 여생을 보낼 곳으로 이곳을 선택하고 개인 정원을 지었다. 소주에는 明, 淸 양조에 걸쳐 280여 개의 개인 정원이 있었다고 한다. 그들의 대부분이 아직도 잘 보존되어 대중에게 공개되고 있다. 지금 남아 있는 유명한 정원이라면 송대의 滄浪亭(창랑정), 網師園(망사원), 원대의 獅子林(사자림), 명대의 拙政園(졸정원), 藝圃(예포), 청대의 留園(유원), 耦園(우원), 怡園(이원) 등이 있고, 그 중에 졸정원, 유원이 그 정미하고 탁월한 조경 예술로 말미암아 북경의 이화원, 승덕피서산장과 더불어 중국의 4대 名園으로 꼽히고 있다.

3.3. 우리가 둘러본 곳은 拙政園이다. 초기 당나라 시인 陸龜蒙(육구몽)의 주택으로, 원대에는 大宏寺(대굉사)라는 사찰로 되었다가, 명대에 이르러 御使인 王獻臣(왕헌신)이 벼슬을 버리고 향리로 돌아와 이 절을 사 가지고 다시 정원으로 고쳤다. 그리고 晉나라의 潘岳(반악)의 ‘閑居賦(한거부)’ 중의 ‘灌園鬻蔬 是亦拙者之爲政也(관원죽소 역시졸자지위정야)’에서 ‘拙政’의 두 글자를 따와서 졸정원이라 이름하였다. 졸정원은 짓는데 16년이나 걸렸고, 명나라 때 유명한 서예가이자 화가인 文徵明(문징명)은 원내의 玉蘭堂을 書齋로서 삼고 서예와 그림의 일에 몰두했다고 한다. 졸정원은 수면이 약 5분의 3을 점유하고 대개의 건물은 물에 임하였고, 園林 전체는 東, 中, 西의 세 부분으로 나뉘어져 있다. 동부는 蘭雪堂, 天泉亭, 放眼亭, 秋香館 등이 있고, 중부에는 연못, 山石, 수목 등으로 山水 중심으로 구성되었고, 이러한 자연스러운 분위기 속에 遠香堂이 있다. 서부의 중심은 鴛鴦廳(원앙청)이고, 이 오른쪽에 西宜亭, 왼쪽에 留聽閣이 있다. 이것들은 청조 말기 태평천국의 忠王府 시대의 유물이다. 졸정원은 강남 자연의 풍물을 공교하게 취했던 전형적인 원림이다. 현재 일부는 소주박물관으로서 사용하고 있다.

졸정원에 들어서자 멀리 드높이 솟아 웅장한 자태를 자랑하며 어렴풋이 드러나는 북탑의 모습은 아직도 꿈속의 선녀처럼 눈에 선연하다. 태허 지방에서 가지고 온 구멍이 많은 돌, 곧 태허석과 연못이 음양 오행에 맞게 꾸며졌으며, 학처럼 깃을 올린 정자와 400년 정도 된 모과나무, 향이 정원 전체를 감싸고도는 향사나무, 그리고 수백 년 된 분재와 꼬불꼬불한 길, 잘 다듬은 산책로, 그 복잡하고도 미묘한 정원 설계는 속세를 잊고 선계에 들어온 듯하였다. 보기엔 그림이요, 느끼기엔 시였다. 곳곳에 편액 현판과 대련, 비에 새긴 시문, 역대의 명화가 골고루 비치되어 있었다. 특히 문징명의 현판과 글씨를 대할 때에는 그의 붓이 지나가는 소리가 들리는 듯하였다. 어떤 정자는 바라보는 방향에 따라 사계를 느끼도록 설계되었고, 어떤 정자는 빗소리를 감상하기 위하여 지어졌다. 소주는 눈이 귀한 곳이라 설경으로 착각되는 파랑 색의 특수 유리를 사용하여 창을 장식을 한 곳도 있었다. 과연 소주는 중국 전통 문화의 심후 온화한 맛을 느끼기에 충분하였다.  사계가 뚜렷하지 않기에 망정이지 삼천리 화려강산이 하마터면 기죽을 뻔 하였것다.

3.4. 이어진 코스는 원대의 獅子林이다. 소주 4대 古名園 중의 하나이다. 사자림의 기원은 원나라 至正2년(1342), 千如禪師가 스승인 中峰禪師를 기념하여 세운 菩提正宗寺(보리정종사)로, 후에 이름을 獅林寺로 바꾸었다. 사자림은 이 절의 배후에 있는 화원을 가리킨다. 명․청 이래로 여러 번 흥망성쇠를 거쳐 貝氏라는 사람의 개인 동산이 되었다가, 1925년 전후로 중수되어 금일에 이르게 되었다. 태허석으로 쌓아 놓은 산이 특히 유명하다. 마치 구멍을 통과하는 듯한 문과 구불구불한 길이 미로 게임을 하는 듯하면서도 경관이 뛰어나 ‘桃園十八景’으로 비유하기도 한다. 동산 안에는 동남쪽은 산, 서북쪽은 물로 안배되어져 있으며, 줄곧 나타나는 기암괴석이 숲을 이루고 있어서 奇觀을 자아낸다. 그림에서만 보고 실제로 보지 못했던 비파나무도 인상깊었다.

指柏軒(지백헌), 眞趣亭(진취정), 問梅閣(문매각), 湖心亭(호심정), 臥雲室(와운실), 五松園(오송원), 燕譽堂(연예당) 등의 건물이 산수 사이에 교묘하게 배치되었고, 사방을 연결하는 회랑 벽에는 ‘聽雨樓法帖(청우루법첩)’ 등의 石刻이 방치되어 있다. 가운데에도 蘇軾(소식), 黃庭堅(황정견), 未芾(미불) 蔡襄(채양) 등의 송나라의 4대가의 글과 文天祥(문천상)의 ‘梅花詩(매화시)’가 주목된다.

그런데 여기에서 할아버지와 손자, 2명을 잃어버린 것이다. 사자림에서 사자(?)에게 잡혀갔을 리가 없을 텐데 어디 갔을까, 나도 찾아 헤맸지만 허사였다. 나중에 이미 구경을 마쳤던 졸정원 입구에서 졸지에 찾아서 다행히 합류할 수 있었다. 복잡다기한 정원임을 다시 한번 실감했다. 우리 아들딸이 여기에 왔으면 숨바꼭질하기엔 안성맞춤이렷다. 식후마다 대장의 불만을 해소하느라 상습적으로 늦게 나타나는 권익 선생은 그래도 걱정까지는 하지 않았지만 동행을 잃어버린다면 어디 될 말인가? 모두들 얼마간의 긴장을 풀고 동행을 시작했다. 가이드 세 사람도 책임 불이행으로 꾸지람을 들었다.

3.5. 수나라 문제와 양제 두 황제가 30년에 걸쳐 만들어 놓은 인공 대운하가 천진, 북경을 거쳐, 여기 소주까지 이어진다고 했다. 물론 수나라는 이 거대한 운하를 건설하고 민심을 돌리기 위한 고구려 침공에 실패하여 망하고 만다. 민심은 천심이라 혹독한 군주가 있은 뒤에는 반드시 한 나라의 멸망이 기다리고 있는 것이다. 마침 버스는 9층 8각, 76미터의 북사탑을 지나가고 있다. 곳곳에 고여 있는 듯한 물길엔 주인 잃은 초라한 빈배만이 우리를 맞이하고 있다. 출퇴근 시간에는 중국 인민을 싣고, 때론 시장에 내다 팔 물건을 싣기 위해 휴식을 취하고 있는 배의 모습이었다.

조선족은 중국 전역에 200만 명이 살고 있고, 연변에 85만 명, 연길에 12만 명, 그러나 소주에는 50명만이 살고 있다. 소주의 현지 가이드는 이십대 후반의 남자인데 발음이 매우 어설프다. 국가에서 실시하는 가이드 시험에 합격하면 가이드증을 발급받고 본격적인 가이드 활동을 한다. 특별한 경우 준가이드도 있는데, 한국 가이드의 경우 날로 여행객은 늘어나고 가이드는 부족하여 어쩔 수 없이 준가이드라도 활용해야 할 형편이다. 이 가이드가 바로 거기에 해당하는 것이 아닐까? 하기야 여행이란 돈 쓰고 고생하는 것이 아닌가?

소주의 길거리에 한국의 삼성 휘장이 많이 보여 마치 한국의 거리처럼 보이는 곳도 있었다. 삼성 반도체에서 한중 합작사업을 많이 하고 있다고 했다. 소주의 생산품으로 유명한 것은 실크란다. 그 옛날 이곳 오나라 비단이 실크로드를 통하여 유럽까지 전해졌단다.

3.6. 이어서 1400년의 역사를 가진 寒山寺(한산사)에 들렀다. 梁(양)나라 天監(천감) 연간(502～19)에 창건되어 唐나라 貞觀(정관) 연간(627～49)에 寒山과 拾得(습득)이 이곳에서 머물고 있었기 때문에 한산사라고 이름하였다 한다. 大殿(대전), 藏經樓(장경루), 鐘樓(종루), 楓江樓(풍강루), 碑廊(비랑) 등의 건물은 淸末에 재건되었다.

입구부터 조각과 문이 요란하고 담이 높아 안을 들여다 볼 수 없음이 중국 건축 양식의 특징이라 하겠다. 그러나 안에 들어가면 행랑 담에 구멍이 많은 것도 인상적이었다. 500나한상이 여행객을 인도하고 있었다. 마침 울리는 한산사의 종소리는 인간의 108번뇌를 씻어 주고 있다. 놀라운 일은 우리 나라와 일본에 불교를 전한 현장 법사를 비롯한 세 분의 큰 스님이 법당의 삼면에 모셔져 있었다. 현장 법사는 율사답게 글씨 쓰는 모습으로 조상되어 있어 위엄의 스님이라기보다는 친근감이 가는 거승으로 보였다.

한산사, 中唐 시인 張繼(장계)가 楓橋(풍교)에서 밤에 잠을 청하면서 나그네의 몸으로 잠을 이루지 못하는 심정을 노래한 시 ‘楓橋夜泊(풍교야박)’의 출처가 바로 여기 아니던가? 장계의 詩碑는 명나라 문징명의 글씨였으나 해를 넘기면서 비석은 손상되고 청말 光緖 연간에 兪樾(유월,曲園)이 다시 써서 재건하였다 한다. 몇 차례 비문 촬영을 시도했으나 여남은 사람들이 비를 빙 둘러서서 감상하고 있었기에 뒷모습이나마 찍고 마음을 달랬다. 절 안에는 그 밖에도 청대의 유명한 화가 羅聘(나빙)이나 鄭文焯(정문작)이 그린 한산․습득의 畵像(화상) 石刻(석각)이나 韋應物(위응물), 岳飛(악비), 陸游(육유), 唐寅(당인), 汪士愼(왕사신), 康有爲(강유위) 등 역대 명인이 한산사를 읊었던 詩文碑(시문비) 수십 점이 있고 절은 여러 번의 興廢(흥폐)와 戰禍(전화)를 거쳐 장계의 시에서 구가되었던 옛날의 종은 일찍이 없어지고 명대의 嘉靖(가정) 연간에 주조된 종은 일본으로 건너갔으나 그것도 이미 없어졌다고 한다.

月落烏啼霜滿天(월락오제상만천)하니

달은 지고 까마귀 울며 서리는 온 누리에 가득한데

江楓漁火對愁眠(강풍어화대수면)이라.

강둑의 단풍 사이 고기잡이 불은 내 시름처럼 반짝인다.

姑蘇城外寒山寺(고소성외한산사)에

고소성 밖의 아득한 한산사에서는

夜半鐘聲到客船(야반종성도객선)이라.

한밤중에 종소리가 나그네의 뱃전에 들려오누나.

楓橋 : 江蘇省 蘇州府의 서쪽 7리쯤에 있음. 뒤는 산을 등지고 앞은 물을 임하고 있음.

姑蘇省 : 吳越 시대의 吳나라 도읍지로 지금의 蘇州府에 있음.

여기에 나오는 한산사가 바로 눈앞에 펼쳐지다니! 내가 구름 잡는 식으로 마음으로만 좋아하던 시의 현주소가 바로 여기라니. 사찰이 시인을 만든 게 아니라 시인이 사찰을 유명하게 만들었다고 하겠다. 여행의 고마움과 문학의 아름다움에 대하여 다시금 음미하게 되었다.

집에 돌아가서 사마천의 史記를 다시 읽어 봐야지. 오나라 부차와 월나라 구천 사이에 일어난 臥薪嘗膽(와신상담), 吳越同舟(오월동주)라는 고사성어가 바로 여기에서 발생하지 않았는가.

3.7. 이어진 관광 코스는 虎丘(호구). 춘추시대 말기의 오왕 夫差가 아버지 闔閭(합려)를 여기에 묻고 3일 후, 그 위에 白虎가 웅크리고 앉아 있었기 때문에 호구라고 이름하였다 한다. 또 일설에는 언덕의 모양이 호랑이가 웅크리고 있는 느낌과 닮았기 때문에 그렇게 불린다고도 한다. 실로 간만에 본 큰 산이다. 높이라야 30미터 정도이므로 멀리서 바라보면 들판 속의 하나의 작은 언덕이다. 그러나 숲을 잠시 휘돌아 천 명이 올라설 수 있는 드넓은 千人石에 일단 다다르면 그 속세를 떠난 아늑한 경치에 놀라게 되고, 가파른 절벽 사이를 오르다가 보면 바로 옆에 칼처럼 생긴 劍池(검지)가 있어, 오싹함이 든다. 석벽 여기저기에 새겨져 있는 다양한 글씨가 여러 색상으로 치장하고 정겹게 길손을 붙잡는다. 단풍이 우리 나라처럼 산뜻하지 않으니 글씨를 새기고 색깔이나마 넣었다면 지나친 억지 발상일까?

호구 꼭대기에 동방의 피사 斜塔(사탑)이라는 별명을 가진 15도 기울어진 높은 탑이 있었다. 이름하여 虎丘塔(원명은 雲岩寺塔)이었으니 높이는 47미터요 중량은 2천여 톤. 이 탑 밑이 오왕 합려의 무덤이고 그가 3천 근의 금을 묻었다고 하나 확인할 수 없는 일. 五代十國 중 周나라의 顯德 元年(959)에 세워지기 시작하여 北宋 建隆(건륭) 2년(961)에 완성되었다. 평면은 8각형이고 7층으로 된 전탑누각이다. 수차례의 화제를 만나 정상 부분과 각층의 차양 부분이 무너져 벽돌로 쌓은 몸체만 남아 있었는데 1989년 4월에 소주시인민정부가 안팎을 수리하고 비를 세워 雲岩寺塔重修碑記(운암사탑중수비기)를 漢(한)나라 초기의 글씨체인 古隸(고예) 스타일로 써 놓았다. 내부는 불탄 흔적이 역력하고 탑에는 오르지 못하도록 鐵索(철삭)이 쳐져 있었다. 호구탑 뒤로 돌아가니 아담한 소주시가 한 눈에 들어온다. 이 밖에도 호구의 고적으로서는 試劍石(시검석), 白蓮池(백련지) 등이 있다.

당나라 시인 白居易(백거이)는 소주자사 재임 중 호구에 자주 놀러 와서 詩想에 잠기곤 했다 한다. 너럭바위 위에서 올라앉아 검지의 물을 떠다가 먹이나 갈고 싶지만 가족 같은 일행이 있으니 어찌하랴.

길섶에 교자 놓고 사진 손님 기다리나 찍는 이 없고,

명색이 겨울인데 부채 장사 팔 길 없네.

길가의 비단 장수는 호객에 여념 없고,

구멍가게 참새구이는 애처롭기만 하여라.

중국에 와서 왜 이리 학교가 보이지 않나 싶었더니 마침 소주 공예 미술학교가 시야에 들어왔다. 길거리에 가구점이 보이지 않는 것도 특색이랄까.

3.8. 점심으로는 정통 중국요리가 나왔다. 咕咾肉(고로육)과 三絲淸湯(삼사청탕 = 川菜, 竹笋, 肉絲), 및 豆腐干絲(두부간사) 등을 즐겼다. 일찍 숟가락을 놓고 벽에 걸린 달마도 20폭을 감상했다. 원숭이와 손짓하는 달마, 호랑이 타는 달마, 용을 부르는 달마, 나뭇잎 타고 바다를 건너는 달마 등은 흔치 않은 구도라 생각된다.

식사 후 상해 홍교공항을 향하여 달리는 버스에 올랐다. 한참 시골길을 달렸다. 대부분 피곤한 탓에 잠을 청했지만 나는 가이드 옆으로 가서 많은 대화를 청했다. 차창에 비치는 농가의 모습, 슬레트와 쫑쫑 박은 기와를 이은 지붕, 덧칠한 시멘트가 벗겨져 얼룩진 벽들, 인분을 어깨에 지고 가는 사람의 모습 등에서 개혁의 물결이 언제 이곳까지 밀려올지 알 수 없는 일이다. 집은 거의 2층집이었는데 습하기 때문에 잠은 주로 2층에서 자고, 농산물은 1층에 쌓아 둔다고 했다.

홍교공항에서 계림 행의 비행기에 올랐다. 구름이 길게 펼쳐져 있으니 雲平線(운평선)이랄까? 지는 노을이 끊임없이 이어진다 싶었더니 우리 비행기가 비교적 서쪽을 향하여 해를 따라 날아가고 있는 게 아닌가. 온통 기름 범벅의 중국 요리에 비하면 기내식이 그런 대로 입맛에 와 닿는다. 그렇게 기름으로 떡칠을 하고 마실 만한 물이 없으니 차 문화가 발달한다는 것은 당연지사이리라.

4. 桂林

4.1. 廣西壯族自治區(광서장족자치구) 동북 지역의 작은 도시 계림. 2천 년이나 된 유구한 도시 계림. 지도를 살펴보니 동남쪽으로 5백 킬로미터 정도에 홍콩이 있고, 남쪽으로 5백 킬로미터 정도에 해남섬이 있다. 비행기에서 내려다 본 길쭉한 선인장 같은 산새의 모습이 영화 ‘인도차이나’ 촬영 현장인 월남 북부 紅河와 비슷하다 하였더니 홍하는 이곳에서 바로 6백여 키로 남서쪽에 위치하고 있었다.

공항에 내리자 언변이 뛰어난 아주머니 가이드를 만났다. 56개 민족 중 13개 소수 민족이 살고 있는 광서성에는 2번째로 많은 소수 민족인 ‘쫭족’이 많이 살기 때문에 ‘장족자치구’로 행정 단위가 편성되었다. 자그마치 1,400만의 장족이 살고 있다고 한다. 이에 비하여 조선 족은 100여명이 살고 있으며, 가이드의 남편은 해군 중령으로 슬하에 딸이 하나 있다고 했다. 한국에서 그 유명한 드라마 ‘여명의 눈동자’의 촬영 현장이 바로 계림이었다는 것이다. 이곳에 한국어 학습반이 88년부터 생기기 시작하였으나 어려워 도중에 그만 두는 사람이 많다고 하였다. 한국어 선생인 나로선 아쉬움이 남는다. 가이드는 한국어를 쉽게 접근할 수 있는 책이 있으면 소개해 달라고 부탁했다.

거의 모든 호텔은 정부에서 운영한다. 그 중의 하나인 용호호텔에서 석식을 하였다. 식사 후에 다시 버스에 올랐다. 계림은 관광도시이므로 호텔이 발닿는 곳마다 서 있었다. 계림의 밤거리를 달리는 관광버스 안에서 가이드의 세련된 설명은 계속되었다.

“여행은 돈 쓰고 고생하고(웃음). 토지는 나라의 것이고 그 땅을 임대하여 개인이 능력껏 소출하여 돈을 법니다. 그러나 국가에서 수확한 쌀을 비싼 가격으로 사들이지 않으므로 농가는 상대적으로 어려움을 겪고 이농 현상이 두드러지죠. 계림에서 가장 유명한 산은 저기 보이는 象鼻山(상비산)입니다. 다시 말해 코끼리산이죠. 석회암산으로 코끼리가 물에 코를 박고 있는 모습이예요. 길가의 가로수는 온통 계수나뭅니다. 그래서 ‘계수나무 계(桂)’자에 ‘수풀 림(林)’자를 써서 ‘계림’이라고 부르죠. 계수나무꽃을 桂花라 하고 그 향기가 좋아 계화차가 또한 유명하죠. 이곳에서는 공원이나 정원에도 계수나무를 많이 심죠.”

상해보다 훨씬 이국적인 냄새가 난다. 내가 태국에 처음 갔을 때에 느꼈던 ‘아, 여기가 외국이구나!’하는 그런 느낌 말이다. 초저녁 거리는 상해보다 훨씬 밝고, 공작, 물고기 등의 모양을 전등으로 만들어 거리를 환상적으로 장식하고 있어 흥미로웠다. 도처에 호수가 있는지라 물 속에 비친 호텔과 도시의 모습은 꿈의 나라인양 착각되었다. 이런저런 얘기 끝에 차는 호텔에 당도하고 있었다. 桂湖飯店(계호반점)이었다. 체크인하고 1층 매점에 들러 중국 지도를 샀다. 이 호텔은 원래의 계약과 달리 변두리에 자리하고 있어서, 저녁에 시내에 다녀온다는 것은 어려웠다. 그리고 택시는 부르는 게 값인지라 미리 흥정하여 타야 한다고 단단히 주의를 주었다. 다들 피곤하여 잠에 떨어지는가 보다. 우리 방에서는 뒷녘에 얕은 산과 쓸쓸한 연립이 몇 칸 보였다. 심심하여 TV를 켜니 마침 한중 양국 선수들의 배드민턴 챔피언 결정 경기가 중계되고 있었고, 홍콩 스타 TV에서는 한국에서 인기리에 상연된 바 있는 문성근 주역의 ‘그것이 알고 싶다’가 방영되고 있었다. 피곤하면서도 쉽사리 잠이 오질 않았다.

4.2. 1996년 丙子年 새해를 계림에 맞다니 感慨無量(감개무량)하다. 강화도 마니산 정상에서 맞이하고 싶은 마음도 없지 않았지만 이국에서 그림 같은 물의 도시 계림에서 새해를 맞이하는 것도 뜻깊은 일이라 생각된다. 아침 TV에서는 천안문광장의 국기 게양식과 강택민 주석의 신년 설계가 한창이었다.

4.3. 아침 식사 후에 계림 여행의 압권인 漓江(이강) 유람을 위하여 호텔을 출발하였다. 湘江(상강)에서 멀리 떨어져 있다 하여 ‘떨어질 리(離)’자의 몸에, 강물이므로 ‘삼수(氵)’를 붙여 漓江(이강)이라고 불려진다고 했다. 이강 산수의 총 길이는 서울에서 부산 정도의 길이. 그러나 개발된 관광코스는 뱃길 65킬로미터. 그래도 하루 종일이 걸린다. 원래는 상비산 아래에서 승선하기로 하였으나 날이 가물어 하류로 더 내려가 유람선을 타려는가 보다.

예로부터 계림의 아름다움을 함축미 넘치게 8자로 표현하였다 한다.

山靑 : 3억 5천만 년 전에는 바다였던 계림의 석회암 돌산은 푸르고

水秀 : 청라 비단결 같은 漓江(이강)의 물은 빼어나며

洞奇 : 갈대가 흔하여 갈피리 형상의 蘆笛巖(노적암)으로 대표되는 동굴은 기이하고

石美 : 상비산, 복파산, 망부석, 낙타봉 등의 돌은 아름다워라.

한 마디로 계림은 산은 푸르고, 물을 맑고, 동굴은 기이하며, 돌은 아름답다는 말이다. 지금도 비가 많이 와서 계림의 산은 풍화 작용을 계속하며 변화하고 있는 것이다. 방학 동안에 선생님께서 학생들에게 부탁하면서 빠뜨리지 않는 두 가지 내용은 산에 오르지 말 것과 물에 들어가지 말라는 것이다. 안전 장치가 되어 있는 곳만 올라갈 수 있단다.

계림은 아열대 지방으로 단풍이 없고, 여름엔 38, 9도까지 올라가고 겨울의 최저 기온이 0도가 되는 수가 있다고 했다. 그래서 수년에 한번씩 진눈깨비가 내리는 정도라고 했다. 91년도에 신기하게도 1자 정도의 눈이 내려서 1일간 방학을 하였다는 이야기이고 보면 눈이 귀한 고장이다. 대만인들이 한국에 겨울 여행을 선택하는 이유 중에 가장 큰 것이 눈 구경이라고 하지 않던가.

길가에 유도화가 무성하다. 서울은 추워서 화분에서나 자랄 수 있건만. 마침 시야에 돼지가 들어왔다. 살펴보니 여기저기에서 돼지들이 서성거리고, 들판에는 한가로이 무소들이 노닌다. 이곳 돼지들은 팔자가 좋다. 우리에 가두어 키우는 것이 아니라 거리에 버려놓고 키운다는 것이다. 그래도 저녁에는 용하게 자기네 돼지를 알아본다는 게 신기했다. 무소는 여기저기서 삼삼오오로 한가로이 풀을 뜯고 있었다. 맛은 황우보다 뒤떨어지지만 이곳에서는 무소뿔은 뿔대로 팔고, 무소는 논밭갈이 때에 유용하게 사용하고 있다는 것이다.

논밭은 1년에 2모작을 하며 쫭족과 뚱족이 어울려 살며 풀기가 없는 쌀로 만든 쌀국수가 유명하다고 하였다. 이 쌀국수를 출근길에 먹고 점심은 직장에서 저녁은 가족과 함께 먹는다고 했다. 주요 생선으로는 草魚와 잉어가 주종을 이루고, 뱀과 지렁이까지 먹는단다. 특히 독이 있는 뱀을 즐겨 먹고, 뱀은 모두가 즐기는 음식이란다. 이곳저곳에 양어장이 많이 보였다.

병영지대인지라 군인들이 많았다. 중고등학교를 졸업하고 군대에 지원하면 4년 근무 후에 직장이 보장되기 때문에 지원 비율이 매우 높다고 하였다. 왠지 키들이 매우 작고 어려 보였다.

4.4. 선착장 가까이 가자 물위에 떠 있는 듯한 끝없는 산봉우리들이 손짓하고 있었다. 가까이 가보면 산은 평지 위에 각각 독립한 자태로 선인장처럼 둥글둥글하게 서 있었다.

이강의 산수 유람이 시작되었다. 이강은 중국의 아름다운 진주 산하이고 자연이 아름다운 계림의 보물이다. 그 이름이 내외에 알려져 세계에서도 유명하다. 이강의 근원은 계림의 북쪽에 있는 興安縣(흥안현)의 猫兒山(묘아산)이다. 이강은 계림과 陽朔(양삭)과 平安을 경유하여 梧州(오주)에 다다르고, 西江에서 끝난다. 전 길이는 437킬로미터. 계림에서 양삭까지의 83킬로미터의 수로는 흡사 靑羅 비단을 두른 듯, 기이한 봉우리 사이로 뱀이 기어가고 있는 듯하다. 양쪽 언덕의 수려한 산의 연결과 물의 아름다움은 그 다채롭기가 두루마리 그림과 같다. ‘백 리의 이강은 백 리의 화랑’이라고 불리어질 정도이다. 많은 문인 묵객들은 수려한 이 강을 찬미하고 뛰어난 시나 문장을 지었다. 당대의 시인 韓愈(한유)는 이 詩 또는 그림과 같은 이강을 두고 ‘산은 碧玉의 비녀와 같고, 물은 靑羅의 띠를 만든다’라고 읊었다.

4.5. 竹江 선착장에서 50명 정도 수용의 일여덟 척의 배가 차례로 출발하였다. 원래 목표는 陽朔(양삭)까지였으나 가뭄으로 인하여 興坪(흥평)에서 하선하였다. 蝙蝠(편복:박쥐)山 아래에 있는 아름다운 선착장이었다. 암벽의 모습이 마치 박쥐가 두 날개를 펼치고 환영하는 듯하였다.

승선에 앞서 호객의 극성과 거지의 집념에 정신을 잃을 정도다. 150원 달라는 슬라이드 필름을 깎아서 80원에 샀더니 나중에 다른 곳에서는 30원 밖에 가지 않았다. 가격이 춤을 춘다고 해야 옳을 듯하다. 물론 한국에 비하여 싸다고 하여 샀지만 왠지 상도가 전혀 잡혀 있지 않아 외국인들로 하여금 경계심을 늘 갖게 하고 있다.

종유석으로 산봉우리는 다양한 동물의 형상이다. 저건 말, 저건 낙타, 저건 용. 저으기 산 위에 아기 업은 망부석은 돌아오지 않는 남편을 기다리는 듯하다. 陽石(양석)과 陰石(음석)이 조화를 이루고, 한 구비 돌아가니 산 중턱에 커다란 종유석 동굴이 입을 벌리고 있었다. 줄지어 늘어선 산자락 밑에는 그림 같은 마을이 나타났다가는 사라지고 담 대신에 기마병처럼 마을을 지키고 있는 대숲은 강바람을 타고 흥에 겨운 듯 하늘거리고 있었다. 서예를 할 때 쓰던 붓을 걸쳐놓는 筆山같은 산들의 모임. 저 필산에 놓을 만한 거대한 붓으로 구만리 장천에 먹을 뿌리고파라.

이강의 비밀은 잔잔한 물 속에 비친 倒影(도영)에 있다. 반달 모양의 다리가 물속에 비쳐 온달을 만들고 산꼭대기 정자는 하나만 지어도 물속의 정자가 홀연히 나타나 쌍을 이룬다. 달밤의 이강 풍경을 또 어떨까? 신화와 같은 세계를 둘러 나오니 나 자신이 신선이 된 듯하였다.

가마우지로 초어를 잡는 농민의 모습이 보이고, 동네 아이들은 팬티바람에 돈을 달라고 무슨 소린가 지르며 배를따라 강가 자갈밭을 달렸다. 선상의 점심 식사도 일미였으나 자연의 아름다움에 눌려 맛도 모르고 지나갔다. 배에서 내릴 때에는 민속 춤에 사용하는 연등 같은 공을 나누어주었다. 길가의 맹인은 아쟁 같은 악기를 부지런히 연주하고 있었다.

버스를 기다리는 동안 마을 주민들이 많은 骨董品을 가지고 나왔다. 옛날 돈부터 시작하여 차 주전자며, 신주로 만든 함이며, 돌로 만든 신선 등 부지기수였다. 200원 호가 하는 것을 50원에 서너 개 구매하였다. 어린 시절 고향 마을에 접시장사가 나타나 플라스틱 접시를 벽에 던지며 깨어지지 않음을 보여주고 대신에 마을의 도자기와 민예품을 바꾸어 가던 장면이 떠오른다.

4.6. 저녁 식사 후에 계림 사람들에게 시험삼아 나의 나이를 물어 보니 서른 셋에서 서른 다섯 정도라고 했다. 자기네 기준으로는 실제보다 일곱, 여덟 살은 적게 보이는가 보다. 쉰쯤 되어 보이는 현지인의 나이를 물어 보니 아닌게 아니라 나와 동갑인 마흔 둘이라는 것이다. 내가 어릴 때 시골에서는, 나이 마흔이면 초로라고 하여, 노인 축에 넣던 기억이 난다.

식당 입구에 ‘茶女幽歌圖(다녀유가도)’란 흥미 있는 그림을 감상했다. 天衣無縫(천의무봉)격의 야한 옷을 걸친 여인이 차를 만드는 과정을 그린 그림이었다. 과연 차의 고장이로고. 그 옆에는 不老長生을 비는 神仙像(신선상)의 도자기를 만들어 놓았다. 황정경을 들고 있는 신선, 불로초를 들고 있는 신선, 천도복숭아를 들고 있는 신선 셋이서 손님을 맞이하고 있었다.

4.7. 저녁 식사 후에 가마우지 쇼를 관람하였다. 주인의 노예처럼 가마우지는 잘 순종했다. 굵은 대나무 네 줄기로 만든 쪽배의 뱃전에 앉아 때를 기다리다가 集魚 불이 켜지자 몸을 물 속에 날려 고기잡이를 시작했다. 연신 잡아 올렸다. 목이 끈으로 적당히 묶여 있으니 큰 물고기는 목에 걸려 주인께 자진 상납하고 작은 놈은 자기가 삼키곤 한다. 문제는 가늠하기 힘든 정도의 적당한 크기의 물고기가 문제이다. 애써 자기가 먹으려고 도망쳐 보지만 쉬이 삼킬 수는 없고, 주인께 바치자니 아깝고, 끝내 주인이 뒤따라가 가마우지를 잡고 고기를 빼앗고 만다.

잔잔한 강물 속은 풀이 넘실넘실

그 사이사이 초어는 언뜻언뜻.

가마우지떼 나타나자

평화롭던 강은 약육강식의 전쟁터.

4.8. 이어 그리 크지 않은 극장에 들어가 소수민족쇼를 관람하였다. 이 쇼에서의 중대 사건은 차미 엄마가 민속놀이에서 새색시로 뽑힌 일이다. 후문에 의하면 새색시를 지고 가던 가마꾼들이 무겁다고 숙덕거렸다나? 이어진 게다춤 놀이에서는 포항에서 온 이상건씨의 딸내미 유림이와 내가 한 조가 되어 무료함을 달랬다. 중간에 소수 민족의 민속 악기로 우리 민요 아리랑과 도라지를 접속곡으로 연주하여 한국 관광객도 많음을 짐작케 했다. 극장을 나오며 열 살쯤 되어 보이던 기계체조 배우와 기념 촬영을 하였다. 이어 계호반점에 돌아와 계림에서의 이틀째 밤, 1996년의 첫날밤을 보냈다.

4.9. 계림에서 마지막 날이다. 조식 후에 光明山 중턱에 있는 蘆笛岩(노적암) 洞窟(동굴)을 향했다. 한 노인이 갈대 피리를 불다가 공명으로 우연히 발견하였다 한다. 그래선지 가는 곳마다 갈대 피리를 들고와 턱 밑에 받히며 사라고 난리다. 또한 길가에서는 검은 대줄기처럼 생긴 사탕수수를 파는 사람도 많다. 낫으로 깎아먹는 모습이 우리같으면 군것질하는 모습이라고나 할까.

표를 사서 굴로 들어갔다. 우리 나라 성류굴이나 고수동굴에 비하면 규모가 큰 듯하였다. 축구장같이 넓은 공간도 있었다. 이곳은 연중 20도라고 하였다. 석순과 석주들이 온갖 자태를 뽐내며 태초의 얘기를 들려주고 있었다. 사자, 올빼미, 낙지, 모기장, 치맛자락, 산삼, 영지, 신선, 설경……. 으례껏 가이드의 말솜씨에 웃음꽃이 피어난다.

4.10. 굴에서 나와 계림박물관에 들렀다. 내용은 민속박물관이었다. 아직도 모계사회의 소수 민족이 있다는 사실이 믿어지지 않았다. 발을 밟음으로써 사랑을 표현하는 부족과, 신랑의 옷을 지어서 신부의 솜씨를 자랑하는 부족도 있었고, 음식 문화도 다양하여 지렁이와 원숭이해골 및 모기눈알탕까지 먹는 기이한 부족도 있었다. 1층에서 전각에 여념이 없는 계림서예연구소 연구원인 李康倫이란 친구를 만나 명함을 나누었다.

4.11. 이어 伏波山 관광이다. 입구에는 ‘계림에 여행 오심을 환영한다[歡迎您來桂林旅遊]’는 커다란 네온 간판이 붙어 있었다. 수직에 가까운 깍아지른 듯한 절벽은 시종일관 계단으로 이루어져 있었다. 오르는 길은 힘들었지만, 정상에서의 탁 트인 조망은 계림이 꿈과 환상의 도시로구나 하는 생각을 갖게 하였다. 산에서 내려와 상비산 아래의 미끄럼 바위에 올라가서 사진 촬영을 하였다. 미끄러운 돌이라 오르내리면서 웃음을 자아내었다. 점심 식사 후에 계림 공항에서 국내선으로 서안을 향하여 출발하였다. 국내선이라서 그런지 좌석 배치가 없었다. 소문과는 달리 이륙 시간은 정확했다.

5. 西安

5.1. 한국의 경주에 해당하는 중국의 고도 서안을 향하는 마음은 매우 바빴다. 광서장족자치구에서 호남성, 호북성, 사천성을 거쳐 섬서성 시안에 도착했다. 날씨가 맑은 데다가 내 자리가 창가라서 중국 내륙의 대자연을 감상하기에 제격이었다. 眼福(안복)에 감사한다. 상해와 소주에 찾아볼 수 없었던 산이 눈 아래 온통 쏟아지고 있었다. 눈이 덮인 장년기의 산지는 실로 엄청났다. 가슴이 일어나는 감동을 오래 지울 수 없었다. 나중에 알고 보니 산중에 굽이굽이 휘어져 흐르는 강물은 양쯔강이었고, 멀지만 손에 잡힐 듯한 산은 해발 3053미터의 우이산 줄기라고 생각된다. 그리고 시안 가까이 가서는 친링 산맥이 진을 치고 있었기에 시야에는 산 이외에는 아무것도 없었다. 하지만 시안에 가까이 가는 순간 계단식 밭이 나타나고 여기저기 공장의 굴뚝에서 연기가 솟구치더니 다시 산 하나 없는 드넓은 평야가 나타났다. 이곳이 다름 아닌 古都 시안이렷다. 공항은 시내에서 상당히 떨어져 있었다.

시안에 도착 후 70년 된 덕발장 만두집에서 저녁 식사를 하였다. 20여 종의 각종 만두가 나왔다. 처음에는 가짓수를 헤아려 보나 맛있게 먹다가 보면 금방 실패하고 만다. 가장 작은 새알 만두조차도 속을 넣어 만들었고, 또 손으로 빚었다니 솜씨가 놀라웠다. 우리 일행 23명도 이젠 서로 친숙해져서 서로 자리를 바꾸어 가며 즐거운 대화에 나눈다.

건국반점에 체크인하고 뒤를 돌아보니 중국과 어울리지 않게 현악 4중주의 아름다운 선율이 우리들을 맞이해 주었다. 순욱이네 방에서 끓여 먹은 라면이 왜 그리 맛있던지. 고향의 맛 그대로였다. 차미 할머니께서 만들었다는 들깻잎 조림도 二鍋頭酒(이과두주)의 안주로 일품이었다. 내일을 위해 잠을 청했다.

5.2. 아침 7시 30분에 호텔을 나섰으나 북경보다 해가 한 시간 가량 늦게 뜨니 실은 6시 30분 정도밖에 되지 않은 셈이다. 이 지방의 특산물은 밀과 옥수수란다. 그리하여 분식이 발달하였고, 비가 적어 벼농사는 어렵다고 했다. 밭에 파랗게 보이는 것은 모두 밀이었다. 황사 현상이 이곳에서 발생하고 역사적으로 유명한 비단길의 시작이 바로 시안이라는 설명이었다.

자전거를 가장 많이 만들고, 자전거를 가장 많이 타는 곳도 시안이란다. 2200년 전의 진시황이 처음으로 皇帝의 칭호를 만들었고, 서양에서 중국을 차이나(CHINA)라고 호칭하게 된 것도 바로 ‘진’나라에서 비롯된 것이다. 화폐로서 동전이 이때부터 생겨났다. 동전의 바깥은 둥글고 안은 네모났는데 이는 ‘天圓地方’을 뜻하며, 곧 황제는 하늘과 땅을 다스리는 사람이라는 뜻을 지니고 있다 했다. 경상도 보리문디 가이드가 ‘야마리 까진 소리’도 많이 하지만, 그래도 역사적으로 깊이 있는 해설도 놓치지 않았다. 고대 중국 역사에 대한 소양 부족으로 잘 이해하지 못하는 부분도 있다. 역사서에 대한 독서 열망이 불타오른다.

전쟁의 함곡 땅. 이별의 渭水(위수) 가엔 柳花[버들꽃]가 날린다느니. ‘경위’가 바르지 못하다고 하는 것은 맑은 ‘경하’와 흐린 ‘위수’가 만나 황하가 되어 흘러가지만 끊임없이 청탁이 분명하여서 경위가 바르다는 말이 생겼다고 하는데 이치에 맞지 않는 듯하다. 내 생각엔 경위란 길쌈할 때의 천의 씨줄과 날줄을 각각 가리킨다고 생각된다. 삼국지의 관운장과 조조가 이별을 한 강 패류, 유방 장량 소화 한신 등의 장군들과 힘이 천하에 제일인 항우가 싸웠던 이곳. 4년 전쟁으로 항우는 지고, 四面楚歌라는 고사 성어만 오늘날까지 남아 있다. 유방은 항우를 이기고 이곳 시안에다 西漢을 세우기에 이른다.

5.3. 시안의 첫 관광은 華淸池(화청지)이다. 아직 근무자들이 출근하지 않은 상태였다. 화청지는 당 현종과 양귀비의 로맨스가 그대로 젖어 내려오고 있는 곳이다. 온천을 중심으로 ‘飛霜殿’ 등의 큰 전당을 짓고 양귀비와 놀아난 당현종을 생각하매 英雄好色이란 어구가 새삼 떠오른다. 양귀비와 황제가 목욕하며 즐기던 욕조는 그때의 모습을 그대로 간직하고 있다. 자연 온천은 주인공을 잃은 채 아직도 더운 김을 뿜어내고 있다. 마치 두 사람의 사랑의 입김이 상징적으로 나타나는 것만 같았다. 그 시절 그 인물은 어딜 갔는가? 그 당시의 즐기던 모습이 커다란 벽화로 그려져 있다. 그 당시의 미인의 기준은 한결같이 얼굴이 두툼하고 허리가 굵으며 건강미가 넘치는 그런 여인이었나 보다. 양자로 삼았던 안록산이 저토록 너털웃음을 지으며 궁녀들과 함께 현종 앞에서 춤을 추며 즐기고 있구나. 그가 나중엔 반란을 일으키다니. 저격수는 항상 바로 옆에 있다는 말도 이때를 두고 하는 말인 가보다. 人生無常이로고.

5.4. 화청지 뒤편으로 돌아가면 캐캐묵은 석류나무가 연못에 가지를 드리우고 있고, 그 옆에는 蔣介石辦公室(장개석 판공실)이 있다. 중국에서는 사무실을 판공실이라 한다. 장개석이 쓰던 책상 위에는 필묵과 스텐드, 수동식 전화기와 찻잔 등이 그대로 놓여 있다. 저 멀리 뒷산 중턱에 시안사건 때 장개석이 숨어 있던 굴이 보였다. 1936년 12월 12일 동북군과 서북군이 연합 전선을 펴서 중국 공산당을 공격하도록 설득 차 찾아간 장개석이 바로 저곳에서 동북군의 장학량과 서북군의 양호성에 의해 오히려 감금되었던 그 자리. 아름다운 경치와는 대비적으로 뼈저린 역사가 화청지 뒤에 숨어 있다. 장개석은 무슨 꿈이 있었기에 하필이면 여기를 집무실로 삼고 또 잠을 청했을까?

5.5. 화청지에서 온천욕도 못해보고 차에 올랐다. 금새 秦始皇陵(진시황릉)에 당도하였다. 능이라기보다 차라리 산이었다. 진시황릉은 72만 명을 동원하여 38년 동안 만든 능이란다. 13세에 등극하고부터 무덤을 파기 시작하였단다. 무덤의 봉분은 아예 석류밭이라고 하는 편이 낫겠다. 쌀쌀한 날씨에 아침 일찍 나선 걸음이라 우리가 일착인 듯 싶었다. 무덤 앞에 석물은 없고 단지 진시황제릉이라고 새겨진 비가 있을 뿐이었다. 하늘로 통하는 길인 듯한 계단을 밟고 힘차게 무덤꼭대기를 향해 올라갔다. 단 한 평이면 묻을 수 있는 육신을 인공산을 만들어 매장하다니! 동서남북을 바라보았지만 허허벌판에 인적은 없고 아침 햇살에 밀밭만 파란색깔을 띠고 있다.

백성을 못살게 군 폭군 진시황일지언정 그의 업적도 많다. 대표적 치적으로는 國土統一, 文字統一, 度量衡統一(도량형 통일) 등을 들 수 있다. 시황제 26년(B.C.221)에 천하를 통일한다. 진 이후에 중국이 비록 삼분오열되더라도 쉽게 다시 하나로 통일될 수 있는 밑거름이 바로 진시황제로부터 비롯되었다고 보고 싶다. 그리고 문화적으로 보면 李斯(이사)를 시켜 大篆(대전)의 복잡하고 번잡한 획들을 간단하게 만든 秦篆(진전)을 만들게 한다. 그리하여 진전으로 새겨진 시황제 26년의 權量銘(권량명), 시황제 28년(B.C.219)의 嶧山刻石(역산각석), 泰山刻石(태산각석), 瑯邪臺刻石(낭야대각석) 등이 제작되어 오늘날까지 전해 온다. 尺이니 寸이니 斗니 升이니 하는 길이와 양의 단위도 진대에 시작되었다는 것이다. 다시말해 공학적으로 한치의 오차도 없이 정확하게 만들어진 그의 무덤이나 병마용이 오늘날까지 그대로 전하는 것은 우연이 아니다. 저 유명한 만리장성도 진 이전부터 이미 쌓아 오던 것을 진시황이 연결했다고 한다. 춘추시대 진나라, 조나라, 위나라 등에서 이미 만들기 시작했던 것을 진을 비롯한 역대 왕조에서 재건하고 증축하였던 것이다.

하지만 진시황은 5차 순찰 후, 돌아오는 길에 객사를 하고 만다. 맏아들을 황세자로 책봉해 놓았으나 간신 조고가 2자를 옹립하여 황제 자리에 올리고부터 정치는 더욱 포악해지고 진나라도 곧 멸망으로 치닫는다.

5.6. 진시황릉에서 1.5킬로미터 떨어진 곳에 兵馬俑塚(병마용총)이 있다. 정확히 말하면 秦始皇兵馬俑博物館이다. 1979년에 葉劍英이 쓴 입구 현판이 오롯하다. 1호갱에서 3호갱까지 있다. 병마용총을 그대로 둔 상태에서 그 위에 큰집을 올려 지은 박물관이다. 두려운 마음으로 발을 조심스레 들여놓는다. 신들의 대장관! 눈앞에 상상만 해 보던 일이 현실로 나타났다. 처음 느껴보는 전율이다. 아무 생각이 없다.

바닥에 벽돌을 깔고 담벽을 쌓고 그 사이에 8천여 병마용을 만들어 넣은 것이다. 병기는 그 당시에 사용하던 청동제 실제 무기를 손에 쥐어 놓았으나 후에 누군가 다 빼내어 갔단다. 앞의 석 줄은 석궁과 화살을 쥐고 있었단다. 완전한 육군의 모양을 재현한 소조 작품이다. 진나라를 멸망시킨 항우의 공격을 받아 불타 버린 흔적이 역력했다. 말의 입속에 이빨까지 만들어 넣고, 사람의 수염까지 새겨 넣을 정도로 치밀하게 만든 병마용이었다. B.C.231～221년 동안에 불에 구워 만든 것이란다. 1호갱을 지나 3호갱을 먼저 방문하였다. 2호갱은 아직 한창 발굴 중에 있었다. 전체를 덮는 커다란 집을 먼저 지어 놓고, 그 속에 전구를 환하게 밝히고서 일여덟 명의 발굴단이 열심히 무언가 상의하고 있는 모습이었다. 3호갱은 2개 군단을 지휘하는 지휘 본부이다. 장군의 전차와 진시황의 위패가 모셔진 곳이다. 전쟁을 일으키기 전에 짐승의 뼈로써 점을 치곤했는데, 3호갱의 녹각 유적이 바로 그러한 흔적이란다.

먼저 발판을 만들고 그리고 안정감 있게 무릎 아래의 다리는 채워서 만들고, 그 윗부분은 흙을 돌려서 속은 비게 만들었다. 머리는 따로 만들어 끼웠다. 그래도 그 무게가 3백 킬로그램 정도가 되어 하나를 옮기는데도 4～5명이 힘들여 운반해야 했다. 병용의 키는 175～198센티미터까지 된다고 하는데, 그 당시의 실제 군인보다 크게 만들었다고 한다. 지금도 한쪽 구석에서는 계속 발굴하고 있는 모습이 보인다. 30여 년 전에 한 농부가 우물을 파다가 우연히 발견한 진시황릉 병마용총, 그리고 그 일대가 병마용총인지도 모르고 후대에 그 위에 또 다시 무덤을 써 놓은 흔적들. 진시황 한 인간 때문에 숫한 백성이 피눈물을 흘렸으려니 생각하니 그들 원혼의 고함소리가 병마의 말발굽 소리와 함께 진동한다. 장군과 병사의 정교한 수식과 의상의 차이, 그리고 채색의 흔적을 살펴볼 때 그 당시 광물질을 써서 만든 물감이 2천2백년이 지난 오늘날에도 선연하게 남아 있었다.

어느 한 시대의 문화를 주도한 기술은 적어도 그 시대가 가장 앞선 기술을 가졌다고 보아야 할 것이다. 석기 시대에 돌을 다루는 솜씨, 청동기 시대에 청동을 다루는 솜씨는 적어도 오늘날과 같은 과학 시대의 그 분야에 대한 기술보다는 앞선 것이라고 생각된다. 한 인간이 정치의 단맛에 매료되어 폭군이 되었고, 그리고 죽어서도 황제 자리를 놓칠세라 지하 궁궐을 만들었다. 그런데 그 덕분에 귀중한 문화유산으로 오늘날까지 전해 내려오고, 관광객을 받아들여 돈벌이를 하고 있다는 사실은 참으로 아이러니컬하다.

5.7. 병마용총 기념관을 들렀다. 여기서는 사진 촬영이 가능하다. 그 당시 만들었던 칼이 얼마나 예리했던지 신문 18장이 가볍게 잘라졌다는 가이드의 설명이고 보면 연금술의 뛰어남이 상상을 초월한다. 칼의 표면에 아주 얇은 크롬이 발라져 있기 때문에 부식이 안 되었다는 것이다. 창에 제작 연대도 박혀 있다. 칼이라도 劍(검)과 鈞(균), 창이라도 戈(과), 矛(모), 戟(극), 殳(수) 등의 차이가 있음을 실물을 통하여 자세히 구분할 수 있었다. 병용과 마용을 만드는 과정을 당시를 상상하고 고증하여 잘 보여주고 있었다. 나비 모양의 상투는 장군을, 그냥 상투만을 튼 것은 군졸을 나타낸다. 상투가 모두 일정하게 오른쪽으로 기울어져 있음이 특이하다.

세계 7대 불가사의 중의 하나인 진시황릉, 사방 18킬로미터 범위에 걸친 거대한 무덤과 부장품. 지금도 농부들이 밭갈이하던 중에도 부장품들이 하나씩 걸려나온다나?

갑작스런 여행 일정 변경으로 서안 여행 중에서 내가 가장 보고 싶어했던 시안비림을 보지 못함이 아쉬움으로 남는다. 하지만 아쉬움이란 늘 남는 것을 어찌하리. 다음을 기약하자.

6. 北京

6.1. 서안에서 국내선으로 1시간 40분 정도 날아가니 북경이다. 도착 시간은 4시 30분이었다. 인구 천만 명의 수도. 3천년의 오랜 문화와 현대 문명이 공존하는 도시 북경. 중국 정치, 경제, 문화의 중심지 북경. 아시안 게임을 치른 곳이라 길은 넓고 노면도 상대적으로 고르다. 자전거 물결은 어디를 가나 여전했다. 북경의 자전거는 8백만 대. 북경의 택시는 황색으로 빵처럼 생겼다 하여 흔히 ‘빵차’라 부른다. 2킬로미터까지 인민폐로 10원이다. 3,4년 전에 택시 기사가 현금이 많은 사람들로 강도들의 표적이 된 일이 많아서, 중국의 택시는 어딜 가나 운전기사를 보호하기 위하여 운전기사의 옆과 뒤를 쇠살창로 막아 놓았다. 마이카 시대는 아직 멀었지만 벌써 북경의 교통은 혼잡하다. 자금성을 중심으로 돌아가며 도로가 형성되어 있다. 안쪽에서 바깥쪽으로 나가며 각도로의 명칭이 1환로, 2환로, 3환로, 4환로 식으로 되어 있다. 이를테면 북쪽 삼환로의 명칭은 왼쪽에서부터 北三環西路, 北三環中路, 北三環東路로 불려진다. 지하철 노선은 하나의 환로 즉 순환 코스와 서쪽으로 길게 뻗은 직선로가 있다.

북경엔 53층이 가장 높다. 92년부터 경제 발전 속도가 매우 빨라져서 매년 다른 얼굴을 하고 나타나는 북경이다. 그러나 아직도 사회주의 체제가 몸에 배어서 어차피 똑같은 봉급일 바엔 출근은 천천히, 퇴근은 빨리하고 보자는 편이란다. 물론 출근 후엔 질서를 위해서가 아니라 휴식을 위한 화장실줄을 서고, 점심 시간엔 한잠 자고 오후 3시면 벌써 퇴근 준비를 한다고 했다.

아파트 시세는 다른 물가에 비하여 상대적으로 비싸서 25평～30평 정도의 아파트가 8천만 원이나 간단다. 8층 이하의 아파트는 엘리베이터 시설이 없고, 10층 이상의 아파트도 시간제로 운행하기 때문에 북경의 남편은 늦은 시간까지 술 마시고 놀 수 없단다. 중국은 보통 4세대가 함께 산다고 했다. 아이는 1명까지만 허용되며 그에 따른 부모의 과잉보호로 인하여 많은 문제점을 안고 있단다. 실제로 어린이들을 위한 놀이터도 보이지 않고, 동네 아이들이 여러 명 모여서 뛰어다니는 모습을 한 번도 본 적이 없다. 음식은 한결같이 짜고 기름기가 많다고 했다. 중국인의 이빨은 비교적 누런데, 그 이유는 차를 마시는 풍습과, 그리고 6,70년대에 정부에서 나누어 준 구충제 성분에 이빨에 좋지 않은 성분이 있었기 때문이란다.

6.2. 수도 북경에 사는 사람들은 경제적으로는 빈약해도 자부심만은 대단하다고 했다. 그래서 이런 말이 있다.

북경에서 아이 낳고(수도 출생의 자부심 때문)

상해에서 옷 사 입고(세련된 상업 도시이기 때문)

광주에서 식사하고(발달한 음식 문화 때문)

소주․항주에서 놀다가(아름다운 전원도시이기 때문)

유주에서 죽자(관을 만들기에 좋은 나무가 많기 때문).

중국인을 일컬어 ‘만만디’라고 하는데, 이 말의 유래는 공산주의가 시작되면서 젊은이든 늙은이든, 숙련자건 미숙자건 간에 봉급이 똑같기 때문에 일에 대한 의욕의 저하로 이왕이면 ‘천천히 일하자’는 습성에서 붙여진 별명이다. 그러니 생산량은 줄어들고, 인민들의 삶은 피폐해지며, 그에 따라 궁핍한 살림에 자연히 도둑질은 극성을 부리게 마련이었다. 공용 전화와 맨홀 뚜껑까지도 자고 일어나면 도둑질해 가는 형편이라고 했다. 요절한 자식 앞에서 부모가 통곡하며 하는 말이 ‘이놈아 너는 도둑질도 못해 보고 죽었냐?’라는 웃지 못할 이야기도 있다.

6.3. 북경에서 세 밤은 별 4개의 和平飯店에서 보내게 되었다. 여행객인 우리도 살아가는 요령이 점차 늘어서 식사 때마다 나오는 맥주랑 이과두주를 저녁 파티에 활용했다. 초저녁에는 6가족이 모두 시내 구경을 나섰다. 호텔 앞길은 비교적 유명한 王府井 거리이다. 길가에는 수십 개의 포장마차가 진을 치고 있었다. 호기심에 참새구이 꼬치와 양고기구이 꼬치를 2원씩 주고 맛을 보았다. 낮에는 직장에서 또 밤에는 포장마차로 생계를 꾸려 나가는 그들의 노력이 가상했다.

오늘은 우리 방 6004호실에서 포항 부부, 부산 부부를 포함하여 여섯 부부 12명이 모여, 추억담과 일화로 시간 가는 줄 몰랐다. 권익 선생이 마련해 온 화투로 인민폐 고스톱을 두어 시간 즐기며 공금 580원을 마련하였다. 이는 마지막 날 밤에 대화합의 차원에서 이국의 가라오케나 디스코텍이라도 가볼 양이었다. (실제로 마지막 밤은 2차 시도와 가격 흥정에 1시간 이상 줄다리기를 했지만 끝내 계획은 무산되고, 덕담과 담소로 보냈다.)

6.4. 북경에서 첫 밤을 보내고 여행 6일째의 관광은 북경의 중심에 위치한 紫禁城(자금성)에부터 시작되었다. 통칭 故宮이라고 한다. 자금성은 明, 淸 양조의 황궁으로 옛날에는 자금성이라고 부르다가 현재의 공식 명칭은 故宮博物院이다.

자금성 구경을 위하여 우선 버스에서 내려 성벽 밑을 한참 돌아가야 한다. 성문 앞은 버스의 접근이 금지되어 있는가 보다. 아침 길을 걸어가는 우리들은, 털모자를 덮어쓰고 수건으로 동여 싸고 웅크린 모습이 영락없이 중국인처럼 보였다. 길섶에는 도깨비 시장이 한창이었다. 모두들 뿌연 입김을 뿜으며 뭔가 분주히 움직이고 있다.

드디어 금빛 찬란한 자금성이 눈앞에 나타났다! 규모에 놀라고 조각에 감탄하지 않을 수 없다. 자금성은 중국에 현존하는 황궁 중 최대 규모이고, 가장 완전하게 정리된 고대 궁전 건축물들로 이루어졌다. 이 궁의 첫 완성은 明나라 永樂 4년(1406)에 건축이 시작되어 18년(1420년)에 완성되었다. 그러니 이미 5백 년이 넘는 역사를 자랑하고 있다. 명․청 양대에 몇 차례에 걸쳐 보수, 개축, 확장하였으나 원형은 보존되어 있다. 고궁이 차지하는 면적은 72만여 평방미터이고, 건축 면적은 약 15만 평방미터이다. 주위의 성벽 길이는 약 3킬로미터이다. 동서 760미터, 남북 960미터, 사방에 10미터 높이의 담장이 두르고 있다. 네 모퉁이에는 角樓가 우뚝 솟아 있고 성벽 외측에는 52미터 너비의 성을 보호하는 강인 護城河(호성하)가 빙 둘러 있다.

고궁의 建築群은 外朝, 內廷의 두 부분으로 구성되어 있다. 외조는 太和, 中和, 保和의 3대 전이 중심이고, 文華(문화), 武英(무영) 兩殿을 그 양측으로 배치하고, 황제가 大典을 개최하고 군신을 알현하고 권력을 행사했던 곳이다. 내정은 乾淸宮(건청궁), 交泰殿(교태전), 坤寧宮(곤녕궁) 및 東西六宮으로 되어, 황제가 일상 정무를 처리하고, 후비나 황태자들과 같이 살고 신을 받들던 곳이다. 외조, 내정을 두른 성벽의 정문은 午門, 北門은 神武門, 東門은 東華門, 西門은 西華門이라고 불려지고 있다. 그리고 고궁의 남쪽에 가늘고 긴 앞뜰에 天安門과 和端門(화단문)이 있고, 宮門 앞에 한 줄의 장대한 건축군을 형성하고 있다. 고궁의 대량의 진귀한 문물을 보존하고 명, 청 양조의 역사 및 역대 예술의 연구상 중요한 자료이다.

담 안의 궁궐은 우뚝 솟아 중첩하여 나타나고, 기둥과 대들보는 다기 다양하게 아로새겨져 있어서 실로 질로 보나 양으로 보아도 엄청난 구조물로 北京城 중의 城이다. 자금성[Purple Forbidden City] 네 모퉁이의 누각은 모두 9개의 대들보와 18개의 기둥으로 만들어졌다고 한다. 모두 꼼꼼하고 놀랄 만한 건축물은 품위 있고 아름다운 자태를 자랑하고 있다. 자색은 하늘의 것이므로 자색을 금한다는 뜻이라고 하는데 그 진의는 알 수 없다. 황제는 천자로 칭하기도 한다. 방의 개수는 9999칸이다. 9는 많다는 뜻이고 하늘의 옥황상제와는 같이할 수 없으므로 어쩔 수 없이 한 칸을 부족하게 만든 것이다.

내금수교의 다리는 5개, 그 가운데 정중앙의 다리는 황제만이 다닐 수 있는 다리이다. 이 순간 모든 관광객은 황제가 되어 거닐고 있다. 황제의 길은 평지보다 조금 봉긋하게 대리석으로 다듬어져 있다.

太和殿이 눈앞에 펼쳐졌다. 중국에서 가장 큰 목조 건물이다. 18개의 향로가 뜰에 놓여 있는데 그 이유는 청나라 때 나라가 18개 행정구역으로 나뉘어져 있었기 때문이고, 제사지낼 때에 18개성을 대신하는 향로이다. 마지막 황제 부의도 여기서 황제가 되었다. 보좌 위에 부의의 그림자가 보이는 듯하다. 바닥의 벽돌은 10여 겹이나 쌓여 있어서 매우 견고하다. 태화전 주변 뜰에 용머리가 두루 박혀 있고, 비만 오면 용이 물을 뿜어내도록 건조되었단다. 원래 천장 한가운데에 달려 있는 구슬 바로 밑에 옥좌가 놓여 있는데, 황제가 아닌 자가 그 자리에 앉으면 떨어져 죽는다고 한다. 그런데 원세계가 왕위를 잠시 찬탈한 뒤에 재앙을 받을까 두려워 보좌를 뒤로 물려 놓았다는 얘기다.

자금성 도처에 향나무가 무성히 자라고 있었다. 그 중에 후궁들이 사는 집 앞뜰에 뿌리는 다르게 나서 몸통이 하나로 된 향나무가 있는데, 이 향나무를 사랑나무라고도 부른다. 그 이유는 대신 부인이 황제의 수청 거부로 말미암아 부부가 함께 죽게 되었는데, 죽어서 그들의 넋이 향나무로 변하여 이승에서 못다한 사랑을 죽어서 나누느라 붙어 자란다고 했다. 사랑나무를 돌아가면 아기자기한 인조산이 나타난다. 태허석을 갖다 만든 것으로 중양절에 황제가 자금성의 풍경을 감상하던 곳이다.

6.5. 다음 코스는 明13陵이다. 명나라 16황제 중에서 13릉이 여기에 있다. 그 중에 1958년도 발굴한 定陵 하나만 일반에게 공개하고 있다. 능이 아니라 지하궁전이라고 해야 맞는 말이다. 땅 속 27미터를 계단을 통하여 한참 내려간 뒤에야 거대한 황제의 석관을 마주할 수 있었다. 양편에는 두 황후의 관이 조금 작게 놓여 있고, 여러 장의 만장이 그대로 걸려 있는데 옛 모습을 살려 모조로 만든 것 같다. 으스스한 능속에서 이승으로 곧 나왔다. 이곳에 묻혀 있는 황제가 만래제인데 그의 비문에는 아무런 내용이 없었다. 죽고 난 뒤에 무슨 할 말이 있겠나 하여 비문에 한 자도 쓰지 말도록 하였다니 그 또한 일리가 있다.

능을 뒤로하고 버스에 오르는 순간 대추와 감을 샀다. 대추는 짭짤하여 먹을 만 하였으나 감은 돌덩이처럼 얼어서 먹을 수 없었다. 차안에서 녹여 보니 이미 초가 된 것이라 역시 먹을 수 없어 버렸다.

버스는 달려 휑하니 넓은 식당에 당도했다. 외국인 손님만 받는다는 최고급 식당이란다. 우리 돈으로 80억을 개인이 투자하여 지었다고 한다. 점심을 먹고 기념품 가게에 들렀다. 우리 돈 천6백만 원짜리 전황석을 만져 보는 것만으로 만족하고 식당을 나섰다.

6.6. 우리를 실은 관광버스는 八達嶺 萬里長城을 향해 달린다. 험준한 산, 그 자체로도 성이 무슨 필요가 있을까 마는 위정자로서는 안심할 수 없었던 모양이다. 버스는 줄곧 북경의 북서쪽을 향하여 달렸다. 1907년에 건설한 모스크바로 통하는 기찻길을 옆으로 끼고 더 높은 곳을 향하여 버스는 달음질쳤다. 원래 여기저기 흩어져 놓여 있던 성을 진시황이 이어 놓았단다. 오르는 길 오른쪽 산에 무너져 가는 봉화대가 보였다. 케이블카가 설치되어 있으나 매년 한두 차례 사고가 일어난다고 했다. 그런데 기이한 일은 일본인만이 죽고 중국인은 다치지 않는다는 것인데, 이는 일본이 일제 때 만주행 철도 공사를 하면서 장성의 일부를 허물었기 때문이라는 기막힌 해명이었다. 그 지역의 여건에 따라 더러는 바윗돌로 더러는 진흙을 구워서 성을 쌓았다. 세계에서 가장 큰 무덤이 만리장성이란 말은 축조 중에 무수한 사람이 죽어 갔기 때문에 이른 것이다.

마침내 눈앞에 세계적인 불가사의의 하나 만리장성이 나타났다. 표를 받고 순서를 기다려 오르기 시작했다. 나는 주어진 한 시간 10분을 최대한 활용하여 제2망루까지 달려가 보았다. 끝없이 이어지는 장성, 시선이 닿는 곳까지라도 달려가 보고 싶지만 사진으로나마 부지런히 남겼다. 일행 중에서 그래도 가장 높이 올라가 본 것으로 만족하고 발걸음을 돌렸다. 벽돌 여기저기에 새겨진 낙서는 천년 전, 아니 이천 년 전에 성을 쌓다가 돌아가지 못하는 가족에게 보내는 절규인 듯, 게다가 오늘날의 몰지각한 낙서꾼 여행자의 흔적과 어울려 아비규환을 이루고 있다. 내려가 기념품 가게에서 선물용 인재를 한 세트 샀다.

6.7 장성에서 돌아오는 길은 어찌나 졸린 지 차안에서 한잠 잤다. 저녁 식사 후에는 쇼를 관람했다. 곡예는 역시 공산권의 국가가 강하다더니 잠시도 마음을 편하게 내버려두지 않았다. 자주 보는 메뉴이지만 접시돌리기와 자전거 타기가 규모나 난이도 면에서 가장 인상 깊었다. 각 성별로 서커스단이 있어서 한 달씩 돌아가며 공연을 한다고 했다. 옆에 앉은 일본 아주머니와 아이를 보니 서울에 두고 온 딸 아들이 생각난다.

쇼를 관람한 뒤에, 우리 팀은 밤나들이를 나섰다. 엄청나게 큰 북경호텔 앞에서 야경을 즐기며 기념 촬영을 하고 그 안에 들어가 쇼핑을 했다. 어디를 가든 거리의 천사들이 많았다. 북경호텔 주위에서도 줄기차게 따라오는 부부 거지를 만났다. 이사람저사람 모두에게 끈질기게 접근하며 따라왔다. 그들의 손에 쥔 돈을 가리키며 그러한 것을 달라는 눈치였다. 그 때 뒤에서 그들과 대화를 나누던 박형이 거꾸로 그들에게 돈을 요구하자, 줄행랑을 치더라는 웃지 못 할 이야기도 있다. 밤이 깊고 날씨가 차다. 보기만 했던 빵차 3대를 차례로 잡아타고 숙소로 돌아 왔다.

저녁에는 장성에 올랐던 탓인지 너무나 피곤하여 방에서의 가족 단위 모임은 자동 해체되고 잠에 떨어졌다. 숙면 속에서는 낮에 만난 장성 귀신도 범접하지 못했다.

6.8. 북경에서의 마지막 관광이다. 많이 먹고 힘차게 출발하자. 그리고 눈을 크게 뜨자. 첫 행선지는 이름하여 天安門 광장. 汝矣島(여의도) 광장에 비하면 작다고 했다. 천안문은 원래 承天門이라 불리어 졌고, 明과 淸 황성의 정문이었다. 勅令을 반포하는 자리이다. 淸 順治 8년에 천안문으로 개칭하였다. 후에 천안문 광장이 또 조성되었다. 1949년 10월 1일에 모택동 주석이 중화인민공화국의 성립을 선포한 곳이다. 면적은 40만 평방미터, 수용 가능 인원은 50만 명이다. 오랜 문화와 넓은 광장, 웅대한 건축과 탁 트인 수도의 거리가 혼연일체가 되어 기세가 엄숙하고 장엄하였다. 북쪽으로는 天安門, 남쪽으로는 毛主席紀念館(모주석기념관), 동쪽으로는 中華人民革命博物館(중화인민혁명박물관), 서쪽으로는 人民大會堂이 버티어 서 있고, 가운데에는 30여 미터의 거대한 人民英雄記念碑(인민영웅기념비)가 우뚝 솟아 전면에는 모주석의 글씨가 또 뒷면에는 주은래의 글씨가 금빛으로 찬란하게 새겨져 영원히 빛을 발할 것만 같은 위용을 자랑하고 있었다. 더구나 그 비의 네 모퉁이에는 남녀 군인들이 경비를 서고 있어서 이채로웠다. 어렵게 비번의 남녀 군인에게 부탁하여 함께 사진 촬영하는 데 성공했다.

천안문 성루에는 아직도 모택동의 초상화가 완연하고, 그 위에는 중국 휘장이 그려져 있었다. 큰 별은 공산당을 상징하고 작은 별 4개는 士農工商 四民을 상징한다고 했다. 광장 위에 독수리가 높이 날고 있나 했더니 알고 보니 연이었다. 서울의 아들딸을 생각하여 25원에 흥정하여 샀다.

6.9. 이어서 황제가 하늘에 제사지내는 곳인 天壇公園(천단공원)에 들렀다. 예전에 여자들은 부정을 탄다 하여 들어갈 수 없다고 했다. 황제도 근신하고 목욕재계하여 제사에 임한다고 했다. 삼층으로 된 圓丘(원구)는 천단공원의 중심에 위치하고 있고, 원구의 한가운데 볼록한 곳에서 황제가 서서 기우제를 지냈다고 한다. 천지신명께 바칠 짐승은 450미터나 되는 단폐교라 하는 땅 속으로 만들어 놓은 통로를 이용하여 몰고 다니고 지상으로는 동물이 다니지 못하게 했다. 한해의 풍년을 기원하는 祈年門(기년문)을 통과하니 웅대한 祈年殿(기년전)이 나타났다. 기년전이란 세 글자가 감청색 바탕에 금빛 글씨로 세로로 씌어져 있었다. 이곳의 건축은 주로 둥글게 만들어졌다. 하늘에 제사지내는 곳이니까 天圓地方을 생각하여 만든 것이 아닌가 생각된다. 기년전의 내부 천정은 도움 양식으로 4계를 나타내는 네 개의 둥근 공포와 12시와 12개월을 나타내는 12기둥이 어느 하나 치밀하게 짓지 않은 건물이 없었다. 황원의 벽이 또한 유명하다. 한쪽에서 이야기하면 반대쪽에서도 잘 들리는 것이다. 그리고 어느 지점에서 손뼉을 치면 세 번 메아리쳐 들려 오는 곳도 있다. 500년 된 구룡박 나무는 아홉 마리의 용이 하늘로 올라가는 기세가 역력했다.

천단 공원을 통과하여 뒤편으로 빠져 나오는데, 잊을 수 없는 할아버지 한 분을 만났다. 인민복을 입은 멋쟁이 노신사였다. 길이가 1미터 정도 되는 대필로 보도블록에다가 글씨를 부지런히 쓰고 계셨다. 행서로 여러 經文(경문), 箴言(잠언)을 행서로 멋들어지게 쓰고 있는 게 아닌가! 이른 아침부터 수십 평의 넓이에 맹물로 써 놓은 글씨가 지워지지 않고 그대로 있었다. 이유는 글씨가 얼었기 때문이다. 너무나 감격한 나머지 인사를 정중히 드리고 나도 휘호해 보기로 마음먹었다. 바른 손엔 붓을 들고, 왼손엔 맹물 통 들고 쓸 자세를 갖추었다. 물통은 플라스틱 코가콜라 통을 잘라 끈을 달아서 만들었었다. 내가 쓴 내용은 ‘恭賀新禧’였다. 많은 사람들 앞에서 힘들었지만 신나는 순간이었다. 만년의 나의 모습을 천단공원에서 찾다니!

6.10. 다음은 라마교 사원인 雍和宮(옹화궁)이다. 청나라 4대 옹정황제가 자객들과 함께 무예를 연습하던 곳이었으나 아들 강희황제가 융화를 목적으로 라마교 사찰로 바꾸었다고 한다. 강희제는 아버지 옹정제가 사람들을 많이 죽인 사실에 회의를 느끼고 궁을 사원으로 바꾸었던 것이다. 법당에는 석가모니불 대신에 늘 웃고 있는 모습의 라마교 스님을 보살로 모시고 있었다.

사대 천왕이 있었는데 한 발을 들고 있었다. 이는 어린 주원장이 바닥 청소를 할 때, 빗질이 어려워 사대 천왕 중의 하나에게 한 발을 들라고 명령하여, 그대로 따라 하고, 다시 내리라는 명령이 없어 그대로 들고 있다는 기문이다. 사천왕상에게 명령을 내릴 정도의 용감한 주원장의 인물됨을 보고 스님은 무예를 열심히 가르쳤고, 그리하여 종국엔 明나라를 건국하는 인물이 된다.

뒤의 한 법당에는 구세불과 현세불과 미래불이 나란히 서 있고, 좌우측에는 18나한상이 있었는데 그 중에 하나가 석가모니 어머니라고 했다. 법당에 여자를 둘 수 없는 사정으로 수염을 달아 놓았지만 드러난 가슴이 여자로 보였다.

맨 뒤의 법당에는 통나무로 조각한 커다란 불상이 있었다. 지붕을 뚫을 듯한 거대한 입상으로 웃음을 띠고 있었는데 그 사연인즉 웃지 않는 모습을 본 황제가 이를 싫어하여 웃게 만들도록 명령을 내렸다. 그 후 누군가 망치로 입언저리를 땅땅 두 번 두들겨 웃는 상호로 만들었다고 한다. 이 불상을 만드는 데에 은전 8만냥이 들었다 한다.

현재 중국에서 종교의 자유는 있다. 그러나 공산 당원은 반드시 무신론자이어야 한다고 했다. 수년 전만 하더라도 공산당 입당이 대단한 출세 기회요, 직장이 보장되는 지름길이어서 인기가 있었으나 지금은 그렇지 않다고 했다.

6.11. 점심으로는 김치와 된장찌개를 곁들인 가장 한식다운 식사를 하였다. 오랜만의 포식이다. 이화원 가는 길에 ‘中國中醫硏究院西苑醫院(증국중의연구원 서원의원)’을 들렀다. 모두 3층의 강의실 같은 방으로 안내 받고 자리를 잡았다.

예순쯤 되어 보이는 고선후 주임교수가 교단에 서자, 갑자기 “차려, 경례!” 하고 구령을 붙이는 소리가 들렸다. 알고 보니 털모자를 쓰면 영락없는 기마족의 후예 몽골리안 박형의 목소리였다. 한바탕 웃음이 지나갔다. 고 교수의 건강학 강의와 본 연구원의 국제적 입지를 설명 듣고, 氣의 존재를 실험으로 보여주었다. 기의 실험 중에는 손가락의 길이가 달라지고, 손바닥에 물이 흐르는 기현상이 나타났다.

이어서 네댓 명의 의사들이 들어와 모두들 무료 진맥을 받았다. 경희대 한의학과와 일본의 모 대학과도 교류를 하고 있으며, 유수한 세계 지도자들을 본 연구원 교수들이 건강을 체크하고 있단다. 허름한 병동과 침대나 의사들의 꾀죄죄한 가운과 새집 같은 머리카락을 보면 그 위상이 잘 믿어지지 않는 부분도 있다. 혹여 장사 속은 아닐는지 모르겠다. 로비에는 주로 한국에서 온 약 주문 편지들을 즐비하게 붙여 놓았다. 신뢰감을 주기 위한 것인가? 나도 16가지 처방 중 4, 5번에 해당되지만 약값도 수월찮아서 포기하고 말았다. 나중에 진료실에서 권익 선생은 배와 팔다리에, 그리고 부산의 건축사 이정근씨는 다리에 침을 각각 맞았다. 침 잘 놓기로 소문난 권익 선생도 자기 속앓이에는 어쩔 수 없나 보다. 이정근씨는 침을 맞고 나오자마자 아픈 다리로 몇 번이고 껑충껑충 뛰어서, 떨어진 배꼽을 줍기로 친다면 한 양동이는 넘으리라.

6.12. 이어서 이화원행이다. 頤和園(이화원)은 어느 황제가 어머니의 생일을 축하하기 위하여 지은 동산인데, 이것을 서태후가 다시 보수하였다 한다. 서태후는 절대 권력을 행사하면서 마당에는 용과 봉황의 위치를 바꾸어 놓고 봉황을 더 앞세웠는가 하면, 변란을 일으킨 사람은 겉은 멀쩡하되 집안에 벽돌을 쌓아 공간이 협소하게 만든 곳에 가두고 친국하였다 한다.

長廊은 273실로 이루어진 7백여 미터의 길다란 행랑이다. 왼쪽에는 드넓은 인조 昆明湖(곤명호)를 만들어 놓고, 바른쪽엔 南如意門, 東宮門, 北宮門 등이 화려하게 펼쳐진다. 長廊(장랑) 도중에 있는 樂壽堂(낙수당)은 중국에서 최초로 전기 불이 켜진 장소로 유명하다. 독일에서 들어왔다고 한다.

나에게 가장 관심을 끈 것은 장랑의 내외 벽에 그려진 8천여 폭의 그림이다. 산수화, 인물화, 花鳥畵(화조화), 건물화가 번갈아 가면서 다채롭게 이어져 아늑한 주위 경관과 더불어 시간 가는 줄을 몰랐다. 중간중간 장수를 기원하는 학의 그림도 있는데 같은 모양은 하나도 없으니 놀라울 따름이다. 삼국지, 수호지, 홍루몽 등의 내용을 그림으로 나타낸 것이다. 서태후가 이 장랑을 걸을 때, 서태후가 심심하지 않도록 해 주기 위해 그림을 보면서 그때마다 서로 다른 이야기를 들려주었다고 한다. 돌로 만든 배인 石舶(석박)도 물에 잠겨 있었다. 서태후가 보수할 때에 동서양식을 절충하여 건조하였다 한다.

6.13. 화평반점에서 마지막 밤을 보내기엔 무료하여 모두 밖에 나가 거리를 배회하여 보았지만 뾰족한 수가 없어 결국은 방에 함께 들어와 신년 덕담으로 보냈다. 마지막 조식은 빵에 꿀을 발라먹는 정도로 하고 북경공항에 당도했다. 한성 매표소 맞은편에 평양 매표소가 있어 흥미로웠다. 서울과 북경, 서울과 상해의 직항로가 개설된 지 일 년이나 되었지만 중국민항 국제 항로 지도에는 북경-평양의 노선의 표시는 있어도, 북경-한성의 노선은 그려 놓지 않았다. 정치적인 문제 탓일까? 자식들에게 선물로 줄 연이 망가지지 않도록 조심스럽게 간직하며 선잠을 청했다. 두 시간이 채 안되어 김포공항에 도착했다. 이번 여행을 잘 마칠 수 있도록 시종 총무를 맡아 준 순욱이 엄마에게 감사한다. 그리고 중국어를 같이 공부했던 권재호 사장과 조영주 친우가 동참했더라면 즐거움이 배가될 수 있었을 것을.

김포들의 차가운 공기에도 모두들 말쑥하고 생기발랄한 모습이 정겹다. 멀리서 시청행 버스가 다가오고 있다.